denim brut expliqué
Le denim brut est un denim dans son état d'origine : non lavé, non traité. Sans vieillissement, sans produits chimiques, sans pré-décoloration.
Origine : Japon
Le denim selvedge était autrefois la norme, tissé sur des métiers à navette tout au long du début du XXe siècle. Dans les années 1950, la demande de denim a explosé et les fabricants se sont tournés vers les métiers à projectiles. Ces machines permettaient de produire du tissu cinq fois plus vite et presque deux fois plus large : 127 à 152 cm, contre 76 cm pour les métiers à navette. Par conséquent, le denim selvedge a quasiment disparu de la production courante.
Au Japon, cependant, les métiers à navette n'ont jamais été abandonnés. Les usines de la préfecture d'Okayama ont préservé et perfectionné cet artisanat, non seulement par nostalgie, mais aussi par souci de qualité et de variété des tissus.
Chez Naked & Famous Denim, nous nous rendons au Japon plusieurs fois par an pour travailler directement avec les usines de la région. Ces collaborations donnent naissance à des denims exclusifs, produits en petites quantités, allant des tissus ultra-épais et texturés aux mélanges expérimentaux comme le cachemire, le lait, le lin, des denims phosphorescents et innovants, ou encore des denims à gratter et sentir, et bien plus encore. Pour nous, tout commence toujours à la source.
métiers à navette
Les métiers à navette, comme les machines Toyoda originales encore en service au Japon, fonctionnent différemment des métiers à tisser larges et rapides utilisés aujourd'hui dans la production de masse. Au lieu de projeter des fils de trame individuels sur la chaîne avec de l'air ou des projectiles, les métiers à navette transportent une petite navette en bois d'avant en arrière. Chaque passage dépose un brin de fil continu, s'entrelaçant avec la chaîne et scellant le bord du tissu au fur et à mesure.
Le procédé est plus lent, plus bruyant et plus variable, mais c'est précisément là que réside son intérêt. Comme les métiers à navette tissent sous une tension plus faible, le tissu présente souvent de subtiles irrégularités : des flammèches, des décalages de fils et une texture de surface impossibles à reproduire sur les métiers industriels modernes. La largeur est plus étroite, généralement autour de 76 cm, et il en résulte une bordure auto-finie appelée lisière . Loin d'être décorative, elle témoigne du tissage traditionnel à navette.
Comme les métiers à navette tissent sous une tension plus faible, le tissu présente souvent de subtiles irrégularités : des flammèches, des décalages de fils et une texture de surface impossibles à reproduire sur les métiers industriels modernes. La largeur est plus étroite, généralement autour de 76 cm, et il en résulte une bordure auto-finie appelée lisière . Loin d'être décorative, elle témoigne de la structure du tissage à navette traditionnel.
Indigo
La teinture sur corde est la méthode d'application de l'indigo la plus exigeante en main-d'œuvre, perfectionnée par les filatures japonaises. Les fils de chaîne sont groupés en cordes épaisses et passés dans d'imposantes machines qui les plongent dans des bains d'indigo, puis les remontent à l'air libre pour les oxyder. Ce cycle de trempage et d'oxydation est répété plusieurs fois pour obtenir la teinte souhaitée.
Contrairement à la teinture en cuve, qui sature entièrement les fibres, la teinture à la corde ne teint que la couche extérieure de chaque fil de coton , laissant le cœur blanc . À mesure que l'indigo de surface s'estompe avec le temps, le blanc intérieur est exposé ; ce contraste est à l'origine des décolorations caractéristiques du denim brut.
Lisière
Produit du tissage à navette : une bordure serrée empêche l'effilochage et définit toute la largeur utile du tissu. De nos jours, cela indique clairement que le tissu n'a pas été produit en série sur des métiers à grande vitesse et à grande largeur. La présence d'une lisière indique que le denim provient d'un métier à navette traditionnel étroit, des machines qui fonctionnent lentement, sous faible tension et nécessitent davantage de réglages et d'intervention de l'opérateur.
Historiquement, les usines identifiaient les tissus pour différents clients grâce à des lignes de couleur sur la lisière, notamment le rouge. Aujourd'hui, l'identification de la lisière est également un détail créatif. Chez Naked & Famous Denim, nous avons joué avec le vert, l'orange, le rose, les couleurs phosphorescentes, l'arc-en-ciel et, oui, quelques jurons tissés directement sur la bordure. (Allez-y, retroussez ce revers et faites-vous surprendre. On vous met au défi.)
C'est l'un des rares endroits sur une paire de jeans finie où la méthode de production reste visible et nous l'adorons.
traitements
Même le denim brut n'est pas totalement intouchable. Après le tissage, la plupart des tissus subissent des traitements de finition qui les préparent à la coupe, à la couture et à une utilisation prolongée. Ces étapes n'effacent pas leur état brut ; elles influencent simplement le rétrécissement du tissu, le comportement des coutures et le toucher de la surface. Les plus courantes sont la sanforisation, le traitement anti-déformation et le flambage. En savoir plus ci-dessous ➝
La sanforisation est un procédé mécanique de pré-rétrécissement inventé dans les années 1930 par Sanford L. Cluett. Lors de ce traitement, le tissu est humidifié, étiré, puis comprimé contre une courroie et un cylindre en caoutchouc chauffés pour le stabiliser. Ce procédé garantit que la majeure partie du rétrécissement se produit avant la couture. Le denim brut sanforisé conserve son aspect brut et non lavé, mais ne rétrécit que de 1 à 3 % après le premier lavage, tandis que le denim non sanforisé (à l'état de tissage) peut rétrécir jusqu'à 10 % et nécessite généralement un trempage à chaud avant d'être porté.
➝ La plupart sont sanforisés, sauf indication contraire spécifique.
Par exemple, le High Noon Selvedge n'est pas sanforisé et subit ensuite un seul rinçage.
Le sergé denim présente naturellement une torsion (une tension angulaire inhérente au tissage) qui peut entraîner une torsion des jambes après le lavage. La technologie anti-déformation compense ce phénomène en faisant légèrement pivoter le tissu dans le sens inverse lors de la finition.
➝ L'anti-skewing est appliqué sur la plupart de nos denims. Cependant, certains tissages uniques ou expérimentaux ne peuvent pas subir ce processus.
Par exemple, le tissu Revival Frankenstein alterne entre sergé à gauche et sergé à droite tous les quelques centimètres, ce qui le rend incompatible avec l'anti-déformation. Avec le temps, le tissu développe naturellement une torsion des jambes.
Après le tissage, le denim conserve souvent de petites fibres pelucheuses qui dépassent de la surface du fil. Le flambage est une étape de finition qui consiste à passer rapidement le tissu au-dessus d'une flamme nue, de plaques de cuivre chauffées ou d'un brûleur à gaz pour brûler ces fibres saillantes sans endommager le tissu. Ce procédé laisse le tissu plus propre, avec un sergé plus net et une couleur plus profonde, mettant en valeur la structure unique du fil et les qualités de la teinture, sans être masquées par des peluches ou des peluches.
➝ La plupart sont brûlés, sauf indication contraire.
Par exemple, la lisière de l'écureuil volant n'est intentionnellement pas brûlée, gardant ainsi sa surface naturellement velue intacte.
Chaque paire de jeans est coupée, cousue et finie au Canada. C'est notre façon de faire depuis toujours et nous continuerons de le faire. Tout ce travail est réalisé dans nos propres usines, où des équipes qualifiées gèrent chaque étape de la fabrication. Le résultat est une combinaison de fabrication canadienne et de denim selvedge japonais haut de gamme provenant de certaines des meilleures usines au monde.
Porter. User. Répéter.
Une toute nouvelle paire de Weird Guy en Natural Indigo Selvedge se trouve à gauche ; à droite, le même jean après des mois d'usure.
Avant
Après
les "fades" expliqués
Le denim est l'une des rares matières, avec le cuir, à se bonifier au fil du temps. Le denim brut ne s'use pas, il s'adapte. Plis, décolorations et déchirures se forment au gré de votre style de vie, transformant le jean en véritable témoin de votre quotidien. Les jeans usés n'ont pas cette connexion, car leurs décolorations épousent le corps du mannequin et s'accordent rarement avec le vôtre. Le denim brut évolue avec vous, pas pour vous.
Avec l'usure, des motifs de décoloration courants apparaissent :
- Moustaches : plis horizontaux au niveau des hanches et des poches avant dus à la position assise et à la marche
- Nids d'abeilles : Piles angulaires derrière les genoux dues à la flexion
- Piles : abrasion au niveau de l'ourlet où l'excès de longueur s'accumule au-dessus des chaussures
- Décoloration des cuisses : usure douce sur l'avant des cuisses due au mouvement et à la friction
- Voies ferrées : lignes parallèles le long de la couture extérieure et intérieure dues au frottement du tissu
catégories de poids du denim
Le poids du denim désigne le poids du tissu par mètre carré, mesuré en onces. Il est déterminé par l'épaisseur des fils de chaîne (verticaux) et de trame (horizontaux), ainsi que par la densité du tissage. Différents poids influencent le confort, la durabilité et le temps d'adaptation.
Doux et facile à porter dès le premier instant. Idéal pour les climats chauds ou pour un confort optimal toute l'année, si vous recherchez un jean qui s'adapte rapidement.
La gamme la plus polyvalente, durable mais toujours confortable une fois portée. Fonctionne bien en toutes saisons et équilibre résistance et portabilité.
Rigide, dense et conçu pour l'endurance, ce jean demande un certain temps d'adaptation, mais vous le gratifiera de ses dégradés contrastés et spectaculaires.
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Laver vos jeans
Nos jeans sont fabriqués à partir de denim brut et non lavé ; c'est vous qui décidez de leur sort. Plus vous les lavez, plus ils deviennent doux et pâles. Moins vous les lavez, plus ils conservent leur rigidité et leur couleur indigo intense.
Il n'y a pas de règle stricte pour savoir quand les laver. Certaines personnes attendent des mois pour maximiser le contraste, d'autres les lavent régulièrement. La vraie solution : lavez-les quand ils sont sales, sentent mauvais ou quand vous êtes prêt.
Comment se laver
- Retournez le jean et fermez la braguette pour éviter l'abrasion.
- Utilisez de l'eau froide pour réduire la perte d'indigo
- Ajoutez une petite quantité de détergent doux si nécessaire.
- Faire tremper dans de l'eau froide pendant une heure puis rincer pour une option plus douce.
- Toujours suspendre pour sécher ou sécher à plat. Ne jamais sécher au sèche-linge.
- Lavez séparément, car l'indigo risque de déteindre (un processus appelé « crocking »). Gardez les vêtements et meubles blancs à l'écart jusqu'à ce que la décoloration disparaisse.
